1970〜’80年代のコンバース好きとしては、左右外側のステッチは重要。本来は内側に施した補強のための当て布を縫いつけた今はなきディテールですが、このビームス別注はそれを再現しているのが気になりました。日焼けしたソールやトウの小ぶりな半円のラバーも当時ならでは。
過去にこだわるってどこまで大事？
ビームスは今年50周年を迎えました。僕が初めて千葉県柏のお店で買い物したのが16歳だから、もう32年間、公私でお世話になっています。アメリカ礼讃カルチャーで育った僕にとって、ビームスとの仕事はいつも刺激的でした。西海岸、中部、南部、東海岸。全米各地でメイド・イン・USAを貫いているブランドのバイイングに同行させてもらい、たくさんのプレジデントやデザイナー、職人、工場を取材しました。ビームスのフィルターを通して見たアメリカは、きっと1976年の創業時に見えていた景色がずっと重なっていて、リアルよりファンタジーな世界だったかもしれません。時代の変遷とともに消えてしまった、今はなき黄金期のアメリカへの憧憬をずっと追い求めている。そんな魔法のようなレンズがずっとビームスにあるから、僕は今もスニーカーが好きで、12歳のときに出会ったコンバースのオールスターが、今も特別な一足であり続けているんだと思います。
この50周年を記念した別注のオールスターは、そんなリアルとファンタジーが詰まっています。ハイライトは、ビームスが創業された1976年当時のオールスターのスペックに忠実であること。例えばステッチを変えたり、フォルムを調整したり。そんなビームスの想いが詰まったリクエストをかなえてくれるのが、メイド・イン・ジャパンという武器でしょう。福岡県久留米市にあるファクトリーは、そもそも古きよき時代のスニーカーの魅力をわかっていて、かつ技術力の高い老舗です。「JP（日本製）のコンバースがあればヴィンテージ履かなくてもいいや」と、古着好きでも納得させられるクオリティというか、新品なのに古いと思わせる感性がものづくりに宿っている。だからこのシューズにヴィンテージを感じるのは、色褪せたフェードキャンバスだけが理由ではなく、全体から発せられる空気です。ちなみにすでに型にはまっている生産プロセスを変えて新しいスニーカーを作るって、想像以上に労力がかかります。
この創業当時、というキーワードをいちばん表現しているのが、ヒールのラベルです。ちょうど1976年製からここに「Chuck Taylor」の表記がなくなり、白地に黒文字の「ALL★STAR」のラベルに刷新されました。ほかにも爪先外側のライニングから当て布を施すためのステッチや、内側のアンクルパッチにある小さなノッチなども’70年代を代表するディテールですが、このラベルと組み合わさることで、1976年製（かそれ以降のちょっと）を再現している証明にもなっています。
形が大きく変わらないからこそ、細部の変化にロマンがある。それがオールスターの魅力です。興味がない人にとってはとるに足らない微差に僕が興味をもち続けられたのは、いまだに「当時」にこだわり続けるビームスあってこそ。好きでいることに夢中にさせてくれたビームス、おめでとうございます。久々にオールスターが履きたくなりました！
「足元ばかり見ていては欲しい靴は見えてこない」が信条。近著に『1995年のエア マックス』（中央公論新書）。スニーカーサイズは28.5㎝。
